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¿Qué sucede cuando el Santosh Trophy llega a un Malappuram loco por el fútbol en Kerala?

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Ochenta minutos después de un encuentro desaliñado entre Kerala y Bengala Occidental en el estadio Payyanad de Manjeri, en medio de una masa ondulante de humanidad, los fanáticos no han dejado de cantar y las bandas no han dejado de tocar. Atrapados por un flujo incesante de energía, los cánticos se vuelven más fuertes y los latidos se vuelven estruendosos mientras los anfitriones Kerala buscan frenéticamente un gol que rompa el empate en el juego del Trofeo Santosh en un campo empapado, donde los jugadores resbalaron y tropezaron.

El director autoproclamado de la banda es Bhaskar ettan (hermano mayor), un hombre enérgico de unos cincuenta años con un sombrero de Castro, las puntas de su largo cabello abrazando los hombros. Tiene muñecas elásticas que contorsiona a su voluntad. Bhaskar ettan solía tocar la batería para un grupo de circo. “Cuando los elefantes jugaban al cricket y los leopardos saltaban”, dice, estallando en carcajadas. Quería ser futbolista, pero ahora se satisface tocando la batería en el campo de fútbol alrededor de Malappuram, el distrito más loco por el fútbol del estado loco por el fútbol.

Hay otros músicos en la multitud de 25.000 personas que convergieron en el suburbio de Manjeri desde rincones distantes del distrito Malappuram de Kerala (de Ponnani y Vazhikkadavu) y más allá de los límites del distrito (Thrissur y Kozhikode), con pancartas y petardos, silbatos y tambores, pasión y fervor. El estadio no está conectado por autobús, pero solo para esta ocasión, se han dispuesto un par de autobuses de transporte público para transportar a la gente de la ciudad vecina de Perinthalmanna.

El tramo no tiene asentamiento humano. No hay edificios ni puestos de té, ni siquiera una farola, solo árboles y marquesinas hasta donde alcanza la vista. Pero los días de partido, se convierte en un santuario para los peregrinos del fútbol de todas las edades.

Un grupo de adolescentes, algunos con camisetas de fútbol nuevas, están aquí con los tambores y clarinetes que robaron de la banda de la escuela. Un miembro del partido local se había escabullido de una reunión importante, mintiendo que había dado positivo por el coronavirus: la máscara facial es su arma de disfraz. Majeed, un hombre de unos 20 años que trabaja en Kuwait, tiene una licencia de tres semanas “para ver el torneo en paz” con sus amigos: le mintió a su jefe que su madre estaba enferma.

Cuando se apodera de la fiebre del fútbol, ​​todo lo demás palidece. “¿Cómo puedo concentrarme en mi trabajo cuando mi ciudad natal alberga un partido de fútbol? Si pierdes un trabajo, encontrarás otro; pero si te pierdes un juego, nunca podrás recrear esa experiencia”, razona Majeed.

Todos estos sacrificios son por el Santosh Trophy, un torneo que perdió su grandeza y glamour hace mucho tiempo, un torneo nacional que enfrenta una angustia existencial. Olvídese de los mejores futbolistas del país, incluso los segundos mejores difícilmente aparecen para el Trofeo Santosh, incluso si no están empatados por el deber del club. Pero nunca deja de fascinar a la audiencia en Kerala. Para ellos, se sienta junto a las competiciones de la liga europea, la Liga de Campeones, la Copa del Mundo y la Eurocopa, y ahora la Superliga india (ISL) en fervor. La mayoría de los 25.000 asientos para el partido de Kerala contra Bengala se agotaron con días de anticipación, la mayoría de la audiencia había comprado boletos de temporada. Incluso los partidos en los que no juega el equipo local cuentan con una buena asistencia.

En cierto sentido, los aficionados aquí son ciudadanos futbolísticos del mundo. Sus mundos se disputan entre Brasil y Argentina, Real Madrid y Barcelona, ​​Kerala Blasters y Gokulam FC, Manchester United y Liverpool. Los héroes que adornan sus paredes van desde Cristiano Ronaldo y Lionel Messi hasta Sunil Chhetri y Abdul Sahal Samad, el talento futbolístico contemporáneo más brillante de Kerala. Más que las de los políticos y los actores, son las caras de Ronaldo y Messi las que te miran desde las tiendas, las camisetas e incluso las bandoleras. Las tiendas textiles tienen una enorme colección de camisetas, no solo de los jugadores de élite de los clubes de élite, sino incluso de jugadores de clubes europeos poco conocidos como Watford y Osasuna.

Ningún partido del Trofeo Santosh toca una cuerda emocional más grande que los que disputan Kerala y Bengala Occidental, dos antiguas potencias, dos culturas que se aferran sentimentalmente a los días de gloria del fútbol cuando competían para producir los mejores jugadores del país. Bengala tiene derecho a fanfarronear: ha ganado el trofeo un récord de 32 veces; Kerala ha triunfado solo seis veces.

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De vuelta en el campo, finalmente llega el momento que la multitud ha estado esperando. El chico local PN Noufal desliza el balón más allá del portero que avanza hacia la esquina inferior derecha, provocando un frenesí en la multitud que flotaría en el aire toda la noche. Emitieron un rugido tan fuerte que se habría escuchado hasta en Unity Hills, un lugar frecuentado por turistas a unos 10 km de Payyanad.

Bhaskaretan comienza a aporrear sus tambores con el frenesí de un oráculo de templo, pero sus latidos se ahogan en la percusión de 25.000 pares de manos que aplauden. Columnas de bengalas amarillas y grises de granadas de humo envuelven las gradas. Los estandartes ondean como velas de mano en una tormenta. Los policías corren hacia las barricadas de hierro para evitar que algunos posibles invasores del terreno de juego. Y luego, la multitud canta esa versión modificada de un eslogan político básico en un bucle: “¡Vanganaatile vankanmare, thotta charithram njangakilla!” Traducido literalmente: «Escuchen, los tontos de Bengala, no tenemos un historial de derrotas».

El marcador: 2-0.

Durante la próxima hora, desde el último gol hasta el momento en que sale el autobús del equipo, las celebraciones continúan: baile, cánticos, cantos, recolección de recuerdos, selfies en el fondo de la galería pintada de verde y amarillo, y abarrotamiento del autobús del equipo. como se va. El estadio, en el desierto de columnas de teca, caucho y caoba, es ahora una isla de alegría, un planeta independiente obsesionado con el fútbol.

“Es la noche para celebrar”, grita Bhaskaretan, dando un fuerte golpe a sus tambores.

No es diferente de lo que escribió el mayor dramaturgo de Brasil, Nelson Rodrigues, sobre la fijación del país con el fútbol. “En el extranjero, cuando quieres aprender sobre la gente, examinas su ficción. En Brasil, el fútbol juega el papel de la ficción”.

El Brasil de Rodrigues bien podría haber sido Manjeri o Malappuram.

Minutos antes de que comenzara el partido, mientras el anochecer cae sobre el estadio Payyanad, Mujeeb, de unos 20 años, y sus amigos comienzan la búsqueda de un rincón tranquilo donde puedan ofrecer las oraciones vespertinas. Encuentran una terraza en el edificio contiguo, donde extienden la estera. El estadio se queda en silencio, mientras el muecín llama al Magreb desde Pandulur Masjid.

Ofreciendo oraciones, Mujeeb, con un pañuelo envuelto en la cabeza, y sus amigos, regresan corriendo a sus asientos. El equipo de Kerala acaba de empezar a entrenar y no puede ocultar su emoción. “Mira a Saheef, el lateral izquierdo con cola de caballo, es bastante rápido… El capitán Jijo Joseph tiene un taconazo asesino…”

En su entusiasmo, se ha olvidado de romper el ayuno. Un amigo le recuerda y él abre una bolsa de polietileno brillante llena de delicias locales: samoosas de cebolla (no samosa), patiri relleno, dátiles y almendras. Distribuye un poco a los que están sentados a su alrededor. También lo hacen muchos otros en el estadio mientras las galerías, durante unos minutos, albergan una fiesta iftar a gran escala.

Tanto el fútbol como la fe son parte integral de los locales. Hay tantos campos de fútbol como mezquitas y templos en Malappuram, desde césped hasta asfalto, desde cemento hasta adoquines, desde arena hasta lodo.

Mujeeb agrega: “Jugamos al fútbol incluso dentro de nuestra casa. En el momento en que vemos un pedazo de tierra, el primer pensamiento es, ¿podemos jugar aquí?

Mujeeb es de Mampad, el centro de fútbol Seven o Seven de Kerala, a unos 30 km de Manjeri. Los sietes son la versión de Kerala de la pelada de Brasil, aunque sin muchos cambios en las reglas. Sevens fue una vez muy difamado por los puritanos de la marca convencional de 11 por lado. Pero ahora, con Sevens convirtiéndose en una cadena de suministro para el lado estatal, después de la aparición de Anas Edathodika, Ashique Kuruniyan, Mohammad Rafi y CK Vineeth, se ha despojado de su estigma.

Para Mujeeb, no importa si juegan cinco, siete u once por lado. “Rezo cinco veces al día y solía jugar al fútbol casi tantas veces al día”, dice. La rutina se le ha inculcado en la mente desde que era un niño. “Juegas por la mañana, luego vas a la escuela, regresas, luego vuelves a jugar hasta las oraciones de la tarde y luego juegas media hora más”, dice, lamentando que el trabajo gubernamental que hace en su pueblo en Edappal se ha comido. en sus horas de juego de fútbol.

Muchos de los jugadores de Seven juegan por pasión. Solo aquellos en los mejores equipos obtienen un ingreso sostenible. Sus equipos estaban compuestos en su mayoría por sudaneses, el término general para todos los africanos que no tiene matices peyorativos, que son los más buscados en la liga Sevens.

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“El fútbol es una parte de nuestras vidas”, dice Salam Haji, cariñosamente llamado Hajikka (hermano mayor Haji). Lo acompañan dos de sus nietos al estadio. Presenta al mayor como “Ronaldo kuttan” y al otro como “Messi mon” (kuttan y mon son términos cariñosos reservados para niños pequeños). Hajikka quería nombrar a uno de sus cuatro hijos Zico, en honor al gran brasileño, pero su esposa no quería nada de eso.

Un trágico del fútbol que abordó un tren a Madgaon en Goa para la final de la ISL entre Kerala Blasters y FC Hyderabad y se demoró aunque no logró un boleto para el juego, Hajikka dice que les enseña a sus nietos versos del Sagrado Corán, así como el reglas del juego. “Tanto el deporte como la religión juegan un papel importante en nuestras vidas. Aquí, los padres no impiden que los niños vayan a dos lugares: la mezquita y los terrenos”, dice.

Luego adopta una posición moralista: “Es mejor jugar al fútbol que holgazanear comiendo, fumando o viendo películas. Te enseña disciplina y te hace fuerte”, dice, mostrando con orgullo sus bíceps tensos.

Un partido de fútbol es también un lugar donde se hacen nuevos amigos y se desempolvan viejos conocidos. Hajikka se topó con un primo lejano suyo, a quien conoció por última vez durante un partido de la I-League de Gokulam FC en el mismo campo el año pasado.

El día después del partido, Manjeri se despierta tarde. La erizada ciudad de negocios, que pasó hace mucho tiempo como la sede y el centro militar del Reino de Mysore bajo Tipu Sultan o su importancia como centro de la política durante la lucha por la independencia de la India, todavía tiene resaca de la intoxicación inducida por el fútbol de la noche anterior. Algunos de los restaurantes se han saltado el horario del desayuno; algunas de las tiendas médicas abiertas las 24 horas en las cercanías del Colegio Médico Manjeri permanecieron cerradas hasta el mediodía. Solo un puñado de vendedores de té al costado de la carretera están abiertos y se quejan del negocio aburrido. “El día después de cualquier partido, nuestro negocio siempre es aburrido. Casi no hay nadie en la calle”, dice un vendedor de té, entre bostezos.

Al lado del puesto, debajo de una shamiana azul brillante, un grupo de adolescentes fanáticos del fútbol, ​​que formaban parte de la multitud de 25,000 personas en el Estadio Payyanad, se sientan a recordar la noche anterior: la euforia cuando la pelota atravesó la red y la indefensión. chillido del portero bengalí que vestía una camiseta rosa “como (el futbolista italiano) Gigi Buffon”.

Uno de ellos tenía su par de zapatillas nuevas selladas por un compañero espectador. Otro todavía lleva la camisa que se rasgó cuando saltó de su asiento para celebrar. Otro muestra un selfie reciente con PN Noufal. “Noufal ikka es mi amigo. Es el vecino de mi tío”, dice, acariciando orgullosamente su barbilla.

Recuerdan cómo el entrenador de Kerala se arrodilló en el césped y lo besó tras la victoria del equipo, su vano intento de saltar las barricadas unidas entre sí con cuerdas que parecían pitones, el orgullo que sintieron cuando los jugadores de Kerala los saludaron y aplaudieron. por su incesante apoyo. También hablan de las innumerables ocasiones de gol que desperdiciaron los delanteros locales, al que consideraron un “moyanthan (estúpido)” árbitro.

El grupo está tan emocionado que deciden dejar su clase de matrícula y dirigirse a un terreno abandonado detrás del Colegio Médico Manjeri para un partido de fútbol. Los siete se dividen en dos grupos: tres de un lado y cuatro del otro. ¿Cómo funcionará eso? “Ven aquí después de 10 minutos. Habrá más de 11 jugadores en un equipo”, dice uno de ellos.

Efectivamente, apenas cinco minutos después, el suelo está lleno de adolescentes corriendo y girando, pasando y regateando. Unos juegan en tenis o deportivas, otros descalzos; algunos en shorts, otros en jeans y lungi.

No muy lejos, en una calle apenas lo suficientemente ancha para que pase un automóvil, debajo de cables colgantes, un grupo de adolescentes corre detrás de una pelota. Chocan contra los bordillos y las paredes y entre sí. En algún lugar a la distancia, se puede escuchar el golpeteo de los tambores de Bhaskar ettan.

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